El marco de un nuevo viaje, ésta vez al  "Salón Vinos de Altura" en Salta,
motivó una reunión de "urgencia" para ultimar detalles y programar todo lo
concerniente al raid.

Como no podía ser de otra manera, los vinos y la buena comida fueron los
protagonistas, y como siempre pasa, los temas importantes se tratan los últimos
5 minutos de la velada y a los apurones.

Pero como nos encantan éstas reuniones y charlar de vinos, sobre todo,  ni
lerdos ni perezosos la gente que formamos  EscriVinos, Leandro, Santiago y
Carlos dijeron presente en mi casa.

Una propuesta rápida eran tacos, verduras crujientes y salsas, y, gracias a
Victoria, llegamos a tiempo con el horario de la comida.

Buena era la oportunidad para abrir una reciente etiqueta lanzada por el gran
Matías Michelini y su bodega Passionate Wines, su nuevo SEMILLÓN  HULK 2012.

La novedad para mí fue que al recibir las botellas, una de ellas estaba firmada
y dedicada por el mismo Matías! Gran jugada de mi amigazo Fernando Musumeci, lo
que me permitió agrandarme delante de los otros, jeje.

Es raro éste HULK, sorprende desde el vamos. En la misma botella ya evidencia su
personalidad, y es que Matías decidió envasarlo sin filtrar para preservar sus
características de vino natural y ganar en expresión. Debido a esto presenta
cierta turbidez producto de elementos en suspensión propios del proceso de
vinificación, pero totalmente inofensivos para su consumo.

Amarillo verdoso y reflejos verdosos hasta que se lo sirve en copa, luego una
nube lo cubre y empalidece.

Leí a otros blogueros que lo degustaron antes que yo y un aroma era el común
denominador, esperé a que mis colegas lo probaran antes que yo y sin comentarles
nada dijeron lo mismo que aquellos distantes catadores…: PERA!! Y sí, PERA,
invade la nariz éste descriptor, también algo cítrico y herbal, pero en menor
medida.

La boca es casi lo contrario a la nariz, acá las notas herbales son más
destacadas, la acidez prominente es punzante pero agradable, el sabor frutal de
pera y kiwi es muy agradable y resulta refrescante.

Si me preguntan si se parece al semillón tradicional al que estamos
acostumbrados, les digo que no rotundamente, pero tiene su tipicidad. ¿? ¿Estoy
loco o les estoy tomando el pelo? Y puede ser… como su enólogo lo está para
hacer éste vino, quizás un loco como el de los tangos, o como el de los
pintores, o físicos, pero de esos locos genios, que dejan huella en la historia.

Matías está escribiendo esa historia, el tiempo y la gente le darán su veredicto
a éste loco, yo, ya dí el mío.

El segundo vino fue el CAYU  Malbec 2007, un vino ultra-premium elaborado por la
bodega LTU Wines, un emprendimiento Argentino-Chileno liderado por su enólogo y
participante del mismo, Cristóbal Undurraga. Lo particular de ésta bodega es que
hacen solamente 2 vinos, el LTU, como ícono y éste Cayu que probamos.

Buen color rojo rubí profundo y brillante, lo primero que se nota es la madera,
las notas de café y chocolate amargo invaden, hay que esperarlo bastante para
percibir algo de fruta. La boca dice lo mismo, está un poco cerrado y algo duro
todavía, la acidez es correcta y los taninos marcados.

A pesar de tenerlo bastante en la copa, no me entregó mucho más, tal vez
decantándolo mejore.

Esto nos permitió entrar rápidamente a la última botella, para lo que elegí un
CINCO TIERRAS RESERVA Cabernet Sauvignon 2009. Más allá de su lindo color rubí
obscuro, también en éste vino la constante fue la madera, lo primero que aflora
de la copa son las notas del roble como diciendo presente. A diferencia del
anterior, aquí la fruta está un poco más presente, algo madura y compota como de
higos o moras sobre-maduradas. También lo sentí algo terroso.

De taninos calmos y agradables y baja acidez, pero cierto amargor al final.

Como dije antes los últimos 5 o 10 minutos sirven para organizar todo y aquí ya
se habían cumplido.

De la comida, sólo diré que cada uno comió la cantidad de…..no, mejor no digo
cuántos tacos, a ver si después se enojan!!

El postre regional también estuvo bueno y cerró con lo justo de lo dulce.

Los dejo con la promesa de traer desde nuestra ciudad vecina, lo degustado
próximamente en la feria antes mencionada.



Salud y saludos!!



Silvio Martinelli

Sommelier
G.E.D.V. Argentina




Ah! No te olvides, escribinos  a EscriVinos!!

"If trouble was money, I swear I'd be a millionaire". Albert Collins cuenta
cosas tremendas en sus blues, pero la descarga de adrenalina que te causa su
guitarra punzante te hace sentir extrañamente eufórico, sí, casi feliz. Los
auriculares de British Airways, a 11.000 metros de altitud sobre Siberia, te
ponen las pilas con su electricidad, te hacen aferrarte a la vida, te recuerdan
por qué la ciencia, la técnica y la cultura popular han hecho más llevadera la
vida en el enlace de los siglos XX y XXI y te hacen contemplar con algo más de
optimismo la salida a la pesadilla en que se han metido Europa y Occidente tras
40 años de vivir como rentistas trabajando como rentistas... pero sin renta de
la que tirar, sólo créditos.

Hay que trabajar en serio de nuevo, hay que ahorrar, hay que hacer lo que la
burguesía liberal practicó durante siglo y medio de virtud industriosa, hay que
gastar de lo que se tiene, hay que disfrutar de las cosas sencillas. Si no, como
cantaba Albert, "when the welfare turns its back on you"...

Hay que tomarse una copa de vino. Y bueno a poder ser, por favor. No hace falta
que sea caro.

Regresamos de China, adonde hemos ido como unos centenares más de viticultores y
bodegueros europeos a vender vino, o a intentarlo. No a dar un pelotazo como el
del barón Éric de Rothschild -esas brevas le caen a quien recoge una herencia de
tres siglos haciendo grandes vinos, no a los demás, que esto no es internet y
aquí no hay Mark Zuckerbergs-, pero sí de abrir un nuevo mercado en un país
inmenso. Un país que puede ayudarnos a seguir cultivando la viña y haciendo el
mejor vino que sabemos hacer, cuando otros mercados como el de nuestro propio
país se empantanan o se estrechan por la recesión.

Ya hemos viajado antes, a Estados Unidos, a Escandinavia, a Canadá, a Japón, a
Puerto Rico... Pero esta vez es diferente. No porque se trate de un país
nominalmente comunista. Ni siquiera porque su población sea infinitamente mayor
que la de cualquier otro. No, es porque nos enfrentamos al desafío de una
cultura en la que la copa de vino con el almuerzo es un hábito aún más
infrecuente que en España el de tomarse una taza de té lapsang souchong -sin
azúcar, claro- a media tarde.

De Japón a Brasil

Hasta en Japón existe hoy una cultura del vino arraigada, al menos en sus clases
acomodadas, entre sus profesionales. Lo mismo puede decirse de Brasil, hasta de
la India: países que tradicionalmente no producían vino ni lo incluían en su
dieta habitual, pero en los que una influencia europea ya antigua ha
generalizado el gusto por el vino y lo que llamamos su cultura. Hasta el punto
de que, miren por donde, hasta en Brasil y la India hacen hoy buenos vinos. Pero
en China... en China apenas si están empezando. Un desafío diferente a todos.

Y todo eso, a 11.000 metros sobre Siberia, es lo que le lleva a uno a plantearse
qué es eso de la cultura del vino que llevamos ya una docena de años intentando
propagar desde elmundovino pero que sigue sin estar medio bien definido.

La cultura del vino se confunde muchas veces con algo más sencillo y básico, y
sin duda más importante todavía: el amor por el vino, el gusto por la copa de
tinto cenando con los amigos, el "mira, yo no sé describirlos ni explicarlos,
pero sé cuáles vinos me gustan y cuáles no". El amor por el vino es condición
necesaria, pero no suficiente, para la cultura del vino.

Tampoco hay que llegar a los extremos de pasión, de coleccionismo, de capacidad
de cata de botellas jóvenes y viejísimas, de lecturas báquicas y técnicas, de
patearse viñedos y bodegas de Borgoña, de Piamonte, del Bierzo y de la Terra
Alta que nos aquejan a los llamados 'geeks', a los locos (unos, profesionales;
otros, aficionados) que, por ejemplo, se integran en la familia de elmundovino y
de su equipo de cata. Es más sencillo que eso, pero a la vez es difícil de
encontrar.

Cultura del vino la tiene el ciudadano o la ciudadana que, además de disfrutar
de su copa, quiere saber algo más sobre su contenido y sobre su origen (porque
es agudamente consciente de que es un producto natural, agrícola, cuyas
características dependen del suelo y el clima y la uva de los que ha nacido),
tiene una cierta conciencia del papel del vino en la forma de alimentarse y de
disfrutar inherente al mundo mediterráneo en cuya cultura se enmarca, y aprecia
y comparte el sentido de la tradición, de la compañía y de la mesura que definen
esa cultura.

Cultura del vino es aproximadamente lo contrario de lo que demostró la
desnortada ministra Elena Salgado, en su etapa en Sanidad, cuando intentó
equiparar el vino con los destilados en una ley dizque encaminada a proteger a
los jóvenes de los males del alcoholismo. No caía esta preclara gobernante en
que, si el consumo del vino cae en picado en España y a la vez crecen sin cesar
los problemas de alcoholismo, el vino nada tiene que ver hoy con esa lacra. Al
revés: quienes ya no conocen el hábito de la comida con vino, base de nuestro
mejor estilo de vida, son los más proclives a sufrirla.

Porque el vino, en España, está en crisis como casi todo, y en parte por las
mismas causas económicas. Pero no sólo. Ha habido una persecución activa de su
consumo en la etapa de Zapatero. Y, sobre todo, la pérdida del hábito de consumo
ha sido mucho más fulminante que en cualquier otro país europeo porque se han
añadido otras causas, justamente relacionadas con la debilidad de nuestra
cultura del vino si la comparamos con la que existe en Francia, en Alemania...
o, en buena medida, hasta en un país recién llegado como Estados Unidos.

Consumidores y productores, el mismo problema

Falta de cultura en los consumidores, que durante generaciones bebieron vino por
rutina y porque formaba parte de la aportación calórica de la dieta habitual,
pero lo desleían con gaseosa porque su mala calidad lo hacía difícil de tragar
sin ella, y que en cuanto pudieron diversificar su consumo se fueron a la
cerveza, la cola o el whisky.

Y falta de cultura de los productores, que no eran mayoritariamente, a
diferencia de Francia o Italia, viticultores a la vez que bodegueros con un
contacto directo con la viña y sus tradiciones, sino cooperativas con fines
sociales y no cualitativos o grandes bodegas 'industriales' (el nombre riojano)
que en los últimos años del siglo XX, regidas por hombres de negocios
generalmente muy desconocedores de esa cultura artesanal y ancestral, se
dedicaron a hacer vinos tecnológicos, descompensados, pesados, duros,
encaminados no al sencillo y sutil disfrute de su consumo, sino a arrancar altas
puntuaciones de lejanos gurús americanos.

Mucho vino caro, mucha botella pesadota y pretenciosa, mucho vino que exige un
gran esfuerzo para tomarse una segunda copa porque es duro, tánico y poco
amable. Y el sector del vino se alejó de la cultura del vino cuando el público
consumidor aún no había accedido a ella. El resultado, los 15 litros por
habitante y año, está a la vista.

Ahora vivimos un momento apasionante porque una generación más joven de
elaboradores y de consumidores, aunque aún sea minoritaria, ha vuelto los ojos a
las viejas cepas, los viejos toneles y las mejores tradiciones (hay muchas malas
costumbres disfrazadas de tradiciones también), que ha viajado a los lugares del
mundo donde ese movimiento está más adelantado. En fin: ha sabido levantar la
cabeza y la vista. De sitios como Gredos, la Conca de Barberà, el Empordà, la
cuenca del Narcea, el valle de Liébana, las sierras en torno a Jumilla, la
Ribeira Sacra, las serranías de Málaga, ¡hasta la Manchuela, miren! se empieza a
hacer otra cosa. Se empieza a hacer las casas por los cimientos y los vinos por
las cepas. Y la gente va descubriendo que otro vino es posible. Y renace una
cultura.



En China, el principio

¿Cómo les explicamos eso a los chinos, que apenas si salen de la Revolución
Cultural y del tercermundismo como doctrina de Estado? Pues poco a poco. Por de
pronto, casi desde cero: saben poco más que nada de un país que esencialmente
los nutre de enormes cantidades de graneles que aquí desaparecen, mezclados con
el producto local, para reaparecer como vinos nacionales de muy escaso mérito.
Pero no nos engañemos: Pekín, aún más Shanghai y no digamos Hong Kong son hoy
capitales enormes y muy cosmopolitas con una masa de jóvenes profesionales de
excelente formación occidental y deseosos de saber más de vinos buenos.

Por ahora, el zapatazo inicial -por razones de esnobismo y de ostentación ante
todo- de los 'grands crus' de Burdeos, que está empezando a perder fuerza, ha
formado el gusto de estos primeros núcleos de aficionados chinos. En las catas
de Grandes Pagos de España los vinos más apreciados eran significativamente los
ensamblajes dominados por castas bordelesas. Pero todo se andará si hay
perseverancia por parte del sector del vino en España, a menudo tan despistado
y, sobre todo, tan cortoplacista.

Por de pronto, uno ve más cultura del vino en el joven catador shangainés que le
espeta a su acompañante, "¡ah, Castilla-La Mancha, ¿a que no sabes que allí se
produce la mitad del vino de España?" que en el pretencioso azafato en la clase
business de British con el que hace un rato mantuve el siguiente diálogo para
besugos:


-¿Qué vino va a querer el señor?

-Pues ese Bordeaux.

-Lo lamento, pero no tenemos Bordeaux. Sólo tenemos Saint-Émilion.





Fuente:
http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=25&vs_fecha=20\
1205&vs_noticia=1337896140


RDM

El consumo de alcohol en nueve países de América Latina es menor que en Europa,
Estados Unidos y Canadá, reveló la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(Flacso) en un informe divulgado ayer, aquí.

"Los datos del Estudio Patrones de Consumo de Alcohol (EPCA), realizado en nueve
países, muestran que el promedio regional de consumo per cápita en un año es de
5.5 litros de alcohol puro", señaló la investigación.

En el marco de la 65 Asamblea Mundial de la Salud, el investigador principal de
la Flacso y encargado de procesar toda la información del estudio, Carlos Sojo,
indicó que esos datos "hacen referencia a un consumo de alcohol bajo en
Latinoamérica". El EPCA se realizó en El Salvador, República Dominicana, Costa
Rica, Perú, Nicaragua, Venezuela, México, Colombia y Brasil, en personas de 18 a
65 años de diversos niveles socioeconómicos, precisó Sojo.

El promedio simple para la región (nueve países) es de 59.8%. Es decir que seis
de cada 10 personas han tomado al menos una bebida alcohólica en los últimos 12
meses; el promedio de abstemios en la región es de cuatro por cada 10 personas.
Sojo explicó que la investigación de la Flacso se basó en entrevistas cara a
cara, en tanto que un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) basado en las ventas de bebidas alcohólicas en los mismos países, concluye
que el consumo per cápita promedio es de 6.7 litros de alcohol puro.

En comparación, la OMS estima que en Europa el consumo per cápita es de 13
litros de alcohol puro, mientras que en Canadá y Estados Unidos es de 9.8 y 9.4
litros, de manera respectiva.

Según la Flacso, de los nueve países analizados El Salvador es el que presentó
el menor promedio de consumo en el último año, con 30%, en tanto que el mayor se
registró en Venezuela, con 85%. El riesgo alto de consumo aumenta conforme el
nivel socioeconómico y educativo es mayor y, en promedio, los hombres tienden a
beber cuatro veces más cantidad de alcohol que las mujeres.



Fuente:
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/77969.html



RDM

Cómo varió el consumo en los locales gastronómicos y cuáles son los motivos
principales


¡Otra vez sopa!

Esta exclamación, que Quino ponía en boca de su Mafalda para expresar hartazgo
por algo, es lo que me vino a la mente cuando tuve que decidir volver a hablar
sobre aquellos restaurantes que siguen en la mala senda y piensan que todo es
para siempre. Los que pintamos canas, por el contrario, sabemos perfectamente
que -como el título del film donde actuó Brad Pitt- nada es para siempre.¡y por
eso quiebran los que quiebran!

  El punto

El asunto pasa por una máxima que los que hemos estudiado administración de
empresas conocemos perfectamente, y que explica la mayoría de los fracasos que
van sucediendo a nuestro alrededor, tanto en la macro como en la microeconomía.
Dice así: "Si el cambio dentro de su empresa es más lento que el cambio fuera de
ella, el fin está a la vista".

Un dato que me interesaría conocer es qué proporción de los ingresos de un
argentino promedio se dedican a comer fuera de la casa . En la Unión Europea se
sabe que es el 8,5%, en el caso de España particularmente es.el 17% a pesar de
la batahola en la que se encuentran (y pensar que algunos ibéricos no les agrada
que le digamos Madre Patria a su país). Porque sería interesante saber si es que
el consumo en los restaurantes porteños bajó como dicen algunos diarios, o en
determinados restaurantes bajó muchísimo, como resultado de clientes hartos de
ser abusados. Habría que explicar entonces por qué a los que siempre les ha ido
bien a través de los años, les sigue yendo bien.

  ¿Qué cambió?

Sobre todo cambió la corriente de consumo apoyada en el turismo. Nuestros
restaurantes, los de determinada zona y precio, se restregaron las manos y
cobraron a troche y moche lo que se les dio la gana. Desde este espacio siempre
hicimos la recomendación de mirar al cliente habitual. Fue el norteamericano Art
Buchwald el que señaló con acierto que mientras para los sajones el salir a
comer es PARTE de un programa -cine, teatro- para los latinos -franceses,
italianos, argentinos- es EL programa.

Entonces cambió la disposición de los clientes a aceptar pagar cualquier precio
. Nos volvimos un país carísimo en todo sentido; y los turistas, a su vez,
resolvieron no dejar que le cobren un café el doble de lo que cuesta en New
York, Londres o Madrid.

Y si queremos, anotemos que la gente que se mueve en la economía informal,
quizás la mayoría de la fuerza laboral, no recibe regularmente los aumentos de
salarios que les permitiría mantener la costumbre de salir a comer con su
familia o amigos.

  ¿Qué no cambió?

No cambiaron muchas cosas. No cambió que buena parte de los restaurantes no
tienen la menor idea de sus costos. Se manejan con la caja, y cuando al final
del día falta plata, comienzan a cobrar descorches exorbitantes si a uno se le
ocurre llevar su vino; paneras, que en buena medida son pobrísimas y
frecuentemente con pan que no es del día y ni siquiera se toman el trabajo de
entibiarlo; cubiertos en un lugar donde los individuales son de papel. Y sobre
todo, a sabiendas de que todos, todos estos conceptos están prohibidos por una
añeja resolución de la Secretaría de Comercio Interior.

Pero claro, si el área que debe controlar no hace su trabajo, todos juegan en el
bosque porque el lobo anda distraído en otras cosas.

¿Será tan difícil entender que el precio final de un producto lo fija el público
si está dispuesto o no a pagarlo? Es cansador escuchar a algunos dueños de
restaurantes decir: "por menos de tanto es imposible hoy comer en Buenos Aires".
Y "tanto" resulta que es un precio altísimo, casi imposible de pagar para el
común de la gente.

¿Nadie les ha dicho que cobrar más el plato que se comparte disgusta
profundamente a sus clientes?



¿Y el servicio?

El mal servicio tampoco fue mejorado. Los dueños de los restaurantes no paran de
quejarse de que es imposible dar un buen servicio con mozos porteños . ¿Y cómo
hacen profesionales de toda la vida como Pedro Bello, Roberto García Moritán,
Guido Sosto, Gustavo Cano o Javier Cainzos, entre otros, que pareciera que sus
padres les transmitieron el secreto ancestral de lograr que la atención en sus
establecimientos al menos sea correcta, cuando no excelente?

Es verdad que hay muchas historias en torno a la industria del juicio laboral
con este gremio. ¿No habrá llegado el momento de ayudarlo a Hugo Barrionuevo a
tomar conciencia de que hay lugares que cierran por no poder afrontar una
demanda laboral de un mozo o moza que estuvo dos meses trabajando? ¿Sabrán en el
sindicato la cantidad de puestos de trabajo que no se cubren -y de afiliados que
se pierden- porque los dueños de restaurantes funcionan con menos del personal
necesario para acotar la contingencia laboral? La ecuación es sencilla: más
cubiertos - menos personal = mal servicio. De manual.

¿Cómo salir del círculo vicioso por el que se acepta como verdad revelada que
hoy nadie trabaja de mozo por amor a esta profesión? "Todos están de paso a otra
ocupación.". Si es así, ¿por qué sucede esto? ¿En qué fallan los dueños del
negocio que no logran que sus empleados sientan atracción por este trabajo?
¿Invierten tiempo en capacitarlos? ¿Por qué no sucede lo mismo en el interior de
nuestro país, en Uruguay, en Chile, por ejemplo?

Los mozos se defienden alegando que la mayoría trabaja en negro, parcial o
totalmente. No me consta y no me siento predispuesto a ponerme a investigar la
verdad de esta afirmación. Algo tengo muy en claro: el cliente no merece ser mal
atendido porque el patrón del mozo o la moza no cumpla adecuadamente con la ley.
El reclamo no debe tener la forma de un mal servicio, sino canalizarse por donde
corresponde.

¿Cuántos tienen contratado a alguien experto que los ayude a evaluar la calidad
del servicio que prestan y la comida que sirven? Que yo sepa, pocos o ninguno.

  Tampoco cambió

El armar alianzas duraderas entre los chefs para proveerse de mejores y más
variados productos a mejores precios. No se les cruza por la cabeza el acercarse
a los productores que están en las quintas de los alrededores de Buenos Aires y
hacer un acuerdo duradero, beneficioso para todos. Sacar este tema delante de
los profesionales es como mentar la soga en casa del ahorcado. Los espanta solo
imaginarlo. Todos miran con recelo al de al lado, en lugar de mirar, por
ejemplo, a los profesionales de la Fundación Rosario Cocina Ideas, donde sus
colegas les enseñan un camino que demuestra que en la Argentina se puede caminar
juntos en beneficio recíproco. Pero los egos., los egos del mercado porteño.

Tampoco cambió el ignorar lo que decía Escoffier: "los platos más magníficos son
los platos sencillos". ¿Para qué buscar platos sencillos si el abusar de la
oferta de salmón rosado nos da pátina de cocineros de alcurnia? Hay una
resistencia inexplicable a repensar los menúes para acercar a los clientes
platos a mejor precio, mejor calidad y variedad, como dije antes.

  ¿Y los clientes?

Los profesionales se siguen quejando de que en buena medida se comportan como si
"billetera mata educación". Critican sin saber, y se quejan sin razón de manera
recurrente. Es decir: todo mal, sumando mal humor a los mozos y dueños de los
restaurantes. Basta ver los comentarios que llegan por Internet a las guías
especializadas.


Conclusión

Ciertamente no puede ser un mal negocio el gastronómico, cuando se siguen
inaugurando nuevos lugares -como hace Emilio Lucini-, casi con la misma
velocidad con que se cierran. ¿Será que estos últimos practican la 'sabia'
ecuación gastronómica porteña: todos los costos se multiplican por 4? Recargar
como sistema el 400% sobre un costo ¿qué encubre? ¿Un desenfrenado apetito de
lucro o un ineficiente manejo de los costos? De lo que se puede estar seguro es
que no encubre nada bueno.y cada vez más gente se queda a comer en su casa o
sigue prefiriendo aquellos lugares donde no los maltratan. No tienen otra forma
para defenderse de tanto abuso.




Fuente:
http://www.conexionbrando.com/1476075-los-restaurantes-seguiran-pensando-que-pue\
den-cobrar-lo-que-quieren


RDM

Por lo interesantísimo del artículo; porque edito una Guía Gastronómica
"Restaurantes y Vinos de la Comunidad Valenciana" en versiones impresa y digital
(restaurantesyvinos.com; porque,también, soy amante de nuestro mejor alimento y
dieta mediterránea, y quiero dar a conocer todo lo que reporte beneficios
culturales y saludables (también económicos), al mayor número de personas
posible,...(siempre con la necesaria y oportuna mención de la fuente),modesta y
humildemente, junto con mi más sincera felicitación, solicito de Vd.
autorización para publicar y compartir su excelente artículo.
Siempre a su disposición.
Con un cordial saludo

Ramón Gil
Gerente

IF there is one investment that has more to do with the heart than the head,
it's vineyards. It is also one that lends itself to jokes whose punch lines are
always about losing money.

But that risk has never deterred wealthy people. Nor has the current economic
malaise damped their spirits. These are people who made fortunes in profitable
industries like shower doors and title insurance but define success in the
winemaking business as breaking even. And most seem to accept the prospect of
losing a manageable amount of money over many years.

Don Ross, founder and chairman of Cardinal Shower Enclosures, offers a
particularly telling example. He bought 2.5 acres in the Napa Valley in 2003. It
came with rows of cabernet sauvignon vines. A lifelong wine lover — he has 7,000
bottles in his cellar — he started making wine under the label Shibumi Knoll.
Then, he bought some chardonnay grapes from another vineyard and made that, too.

The business was going along modestly until 2005, when Mr. Ross gave a bottle of
the chardonnay to his golf pro who passed it on to his next client, an
influential wine critic. That critic later rated the wine a 97 out of 100 in a
blind tasting, and Mr. Ross's phone started to ring.

Today, his wine is served at the French Laundry and other fine restaurants in
Napa Valley and one in Tennessee, and he sells the rest through his wine club.
You would think Mr. Ross has a profitable side business. Alas, no.

"This wine business, we don't make any money," Mr. Ross said. "I do it for love.
I sell shower doors for money."

He said the costs of making a high-quality but small-production wine make it
difficult to turn a profit. There are the salaries of the vineyard manager and
the winemaker and also the costs of the bottles, labels and corks, which, he
said, are $2 each.

Yet Mr. Ross's story is far from a cautionary tale in the wine-growing regions
of California. It is more of a model.

Larry Hayes, whose company Mulberry Trample specializes in discreetly selling a
producer's excess wine so the prices of labeled bottles do not drop, said
aspiring winemakers would be better off buying a piece of land they like and
letting that dictate what wine gets made.

He said the big risk for most wealthy enthusiasts is buying too much land too
quickly at too high a price and then thinking that they will be able to get
whatever wine they make distributed to wine stores.

"These people really don't have the access or the ability to get distribution
through the wine distribution network," Mr. Hayes said. "It's a tough, tough
deal. Everyone wants brands that they know. If you're a small producer, that
distribution is not available to you. And if you get in, you're not the biggest
fish in that pond."

Many people think if they can get a high score, as Mr. Ross did, then everything
will be set. But a good review is not something that can be bought.

Aaron Pott, a winemaker and consultant in Napa Valley, said he received calls
all the time from people saying they wanted to make a 100-point wine and were
willing to pay to do it.

"My first warning is, don't go into the business looking for a certain score,"
he said. "If you're unrealistic, you're going to be disappointed."

Mr. Pott, who charges a monthly consulting fee of $8,000, said he weeded out
people who did not have their own vineyards but figured they could buy the
grapes they needed to make their wine. "You're giving them false hopes," he
said. "If they're just buying fruit from someone else, it's not very
long-lasting. The contracts could end or the prices could go up."

Even winemakers who seem to be doing everything right struggle with
distribution. Bill Foley, who made his fortune in title insurance and other real
estate businesses, owns nine wineries in California, one in Washington State and
two in New Zealand, and he hopes to buy five more on the West Coast. This year,
his Foley Family Wines will sell 1.3 million cases.

His distribution, he said, "rides along with Sebastiani," a lower-end brand. His
high-end Chalk Hill wines, with 40,000 cases a year, would be a blip on a
distributor's screen without the Sebastiani association.

Still, he said he was running his wine business as he did Fidelity National
Financial, a holding company he helped build. When he buys a vineyard — he is
known in wine circles for his acquisitiveness — he consolidates all the
back-office operations, like accounting and wine club management, to free up
resources to promote and improve the wines.

Having spent tens, if not hundreds of millions, of dollars buying wineries since
2007, he has yet to turn a profit, but the wineries are at least covering their
costs. Still, he said he was glad he had done it. "When you're out in the
vineyards, drinking your own wines, with your kids, it's fun," Mr. Foley said.

Of all the winemakers and vineyard owners I spoke to, the one who has the least
risky and most sustainable model of building his business was Fred Schweiger.
The only catch was it took him 51 years to get Schweiger Vineyards where it is
today.

Mr. Schweiger, who owned a construction company until two years ago, bought the
original eight acres in 1961 for $250,000; he said that parcel alone is now
worth $3.2 million.

In the intervening years, he cleared the land, planted the vineyards and built
all the structures himself on what is now a 55-acre property. Before the
vineyard started making its own wine in 1994, he sold the grapes to other
wineries at a profit.

All along, he paid cash for every expansion until 2002, when he borrowed $2.5
million to upgrade equipment in the winery. By then, he said, that loan was only
10 percent of the value of the vineyard.

"From an economic point of view, it takes 16 to 20 years to make a profit," Mr.
Schweiger said. "I didn't hear that until we were in the winery business for
five or six years. It wasn't until last year that we made a profit."

For those with less patience, there are other ways to try to reduce the risk and
financial outlay. Some people eschew the romance of roaming through their own
fields and just set up a winery to make and sell wine.

John Sweazey, who made his money in the mortgage business, said he wanted a
winery only after he sold his company in 2003. He bought one in Sonoma and
called it Anaba.

"Vineyards didn't appeal to me because I never really wanted to be a farmer," he
said. "Farmers are never happy."

But he found a different set of challenges in having a stand-alone winery.

"Making high-quality wine was easier to do than selling high-quality wine," he
said. "This brand came out with an unknown name in mid-2008 and we struggled."

Six years into the venture, though, he said the winery was approaching the
break-even mark, but it took twice as long as he planned.

One thing these businessmen-vintners share is an amateur's enthusiasm. They have
enough money to hire experts and the business sense to watch profits and losses.
It would be easy to criticize investing in vineyards as a rich man's vanity. But
it has always taken a lot of money to make wine. And, on occasion, that
investment pays off.

André Mentzelopoulos, who made his fortune in real estate and grocery stores,
made a good bet. He bought Château Margaux, one of the most important French
vineyards, in 1977. At the time, there had been a string of bad vintages in
Bordeaux, and the chateau had lingered on the market for two years.

His daughter Corinne said he paid about $15 million for Château Margaux and
spent the last three years of his life and many millions of dollars on
renovations and reviving a great wine. In 1982, two years after he died and Ms.
Mentzelopoulos took over, the vintage was called superb by the critic Robert
Parker, and the lust for Bordeaux was on.

Ms. Mentzelopoulos said that despite all her family's success — a 2003
transaction valued the chateau at $587 million — she still worried.

"You can't predict anything," Ms. Mentzelopoulos said. "I don't know the
quantity or the quality of the 2012 vintage. I don't know my sales or my profit.
And if it rained from now until October, there would be no wine to speak of, yet
the investment I have to make is still the same."

It is no wonder that she said that the only time she relaxed was when "the
grapes are nice and safe in the cellar."



Fuente:
http://www.nytimes.com/2012/05/26/your-money/winemaking-lures-the-wealthy-but-no\
t-with-profits.html?pagewanted=1&_r=1&ref=business


RDM

Durante mucho tiempo los amantes de este famoso vino espumoso han defendido
diferentes maneras de servir Champagne, me refiero tanto a la temperatura como a
la manera en que se vierte el líquido en la copa de flauta. Curiosamente, en
estos días se han publicado los resultados de una investigación llevada a cabo a
este respecto en la facultad de ciencias de la Universidad de Reims, la meca del
Champagne.

La manera de servir Champagne no es un proceso inocuo, realmente puede afectar y
esto ha quedado finalmente demostrado. Para el experimento emplearon varias
botellas del mismo Champagne pero a diferentes temperaturas (4, 12 y 18º) y que
fueron servidas de dos maneras diferentes: la primera vertiendo el vino
directamente al centro de la copa, la segunda al estilo cervecero, vertiendo el
líquido sobre el costado de la copa estando ésta ligeramente inclinada.

Por si no lo sabes, las burbujas del Champagne son fundamentales, se forman al
liberarse grandes cantidades de dióxido de carbono disuelto, y ayudan a
transferir el sabor, aroma y las sensaciones en boca.



Realmente muchos ya sospechaban que la manera en que se sirve tenía un impacto
significativo en los niveles de gas del champagne y su calidad. Sin embargo es
probable que no se esperaran que sirviendo el champagne al estilo cervecero, con
la copa inclinada, se preservara el doble de dióxido de carbono.

Al mismo tiempo, la temperatura también ayudaba a reducir estas perdidas de CO2,
ya que cuanto mayor era la temperatura del Champagne, mayor era la perdida de
CO2 disuelto durante el proceso de servir, lo cual finalmente constituye la
primera prueba analítica de que las bajas temperaturas prolongan la frescura y
ayudan a retener su efervescencia durante el proceso de verter el líquido en la
copa.

En resumen, la mejor manera de servir Champagne es cuanto más frío mejor (arriba
de los 4ºC) y con la copa en angulo, de la misma manera que se sirve la cerveza.


Fuente:
http://www.coctelybebida.com/articulo/como-servir-champagne/



RDM

Estimados
en el siguiente link presentación de Passionate Wine con Matías Michelini:


http://mrwines.blogspot.com.ar/2012/05/passionate-wine-2012-lo-que-viene.html


Gracias
saludos
musu

La industria de los alimentos y bebidas, frente al desafío de la desaceleración

Es la gran industria global argentina. El sector produce el 25% del PBI
industrial y exportó US$29.000 millones en 2011.


Uno de cada tres dólares que la Argentina exporta es generado por el complejo
alimenticio y bebidas. Con ventas al exterior que en 2011 superaron los
US$29.000 millones e importaciones por apenas US$1.660 millones, este sector
aparece como vital para entender por qué todavía nuestro país tiene superávit en
su balanza comercial, compensando –junto con los productos primarios– los
desbalances generados en el entramado industrial y los combustibles.

En 2011 la producción total de alimentos y bebidas trepó a los US$50.000
millones, siendo para muchos el sector productivo industrial por excelencia del
país. Sólo basta pensar que el valor agregado de esta industria representa un
4,6% del PBI total y el 25% del PBI manufacturero. La Argentina es el séptimo
productor mundial de alimentos y bebidas y el décimo mayor exportador.

Pero los empresarios del sector no desconocen la reciente escalada comercial con
Brasil a partir de las restricciones al ingreso de ciertos alimentos argentinos
a ese mercado, y eso genera preocupación. La medida es una reacción de Brasilia
a las trabas aplicadas por Argentina a las importaciones, a través de licencias
no automáticas y diversos trámites burocráticos.

El 23 de mayo, durante la Primera Jornada Nacional de Alimentos y Bebidas, que
organizó la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), el
fantasma de las trabas al comercio sobrevoló el encuentro, pensado para debatir
las oportunidades que se abren a esta industria gracias a la fuerte la demanda
mundial. Así, los problemas del día a día se mezclan con el potencial a largo
plazo.

Made in Argentina Los empresarios destacan la capacidad de expansión de esta
industria, en especial de las exportaciones, pero el mercado doméstico muestra
otro perfil. Los precios minoristas crecieron a un ritmo del 30% promedio el
último año, más que la inflación real, en un marco en el que el consumo
pareciera tener poco margen para crecer.

Abel Viglione, economista de FIEL, cree que el consumo en el mercado interno "no
puede crecer por mayor oferta, porque el sector de alimentos y bebidas se
expande a la tasa de crecimiento de la población y especialmente de la formación
de nuevos hogares, así que por ahí no hay mucho margen para ganar". Y agrega:
"Siendo esto así, el sector debe buscar una mayor producción por el lado de las
exportaciones. Para esto lo recomendable es incrementar la oferta y abrir nichos
para llegar a nuevos mercados". Históricamente, éste fue un sector que traccionó
la actividad económica, aunque en especial en lo que son bienes básicos. Para
Viglione las condiciones macro son claves para exportar. "Si un país quiere
tener a la Argentina como proveedor y ve que no puede cumplir con la Cuota
Hilton, y … no le va a dar mucha seguridad", admite.

Marcelo Elizondo, director de la consultora Desarrollo de Negocios
Internacionales, sostiene que "alimentos y bebidas es la única industria global
que tiene la Argentina y la principal cadena industrial, incluso por delante de
la automotriz, que es más bien regional y, mucho más intra-Mercosur".

Las exportaciones argentinas de alimentos "están creciendo y pueden desplazar a
otros proveedores en mercados globales", aduce Elizondo. Pero para eso, nuestro
país tiene que "desarrollar una oferta más calificada de alimentos, incorporar
mayor valor agregado y trabajar en el desarrollo de marcas y la certificación de
la oferta (orgánicos, productos para celíacos, etcétera)".

Aterrizaje suave Para este año el sector proyecta un crecimiento de entre el
3,5% y el 5%. Un informe de IES Consultores revela que "la elaboración de
alimentos y bebidas creció un 5% en 2011 respecto del año anterior", siendo la
molienda de cereales y oleaginosas y la producción de lácteos los principales
motores.

Alejandro Ovando, director de IES, estima que "este año la producción crecerá
entre 4,5% y 5%", pero hay nubes en el horizonte. "El sector crecerá con valores
moderados, pero mucho depende de cómo cierren las paritarias, que vienen un poco
retrasadas", sostiene.

Daniel Funes de Rioja, titular de Copal, ve un panorama similar. Sin arriesgar
una cifra, confiesa que "sería deseable mantener el crecimiento del año pasado
(3,8% en volumen) pero no hay nada garantizado, sobre todo con un impacto tan
fuerte de las exportaciones y con interrogantes tan grandes desde el punto de
vista del mercado internacional".

Las últimas noticias del sector advierten sobre una desaceleración. Según cifras
de COPAL, mientras en 2010 la producción de alimentos y bebidas tuvo un
crecimiento (en volumen) del 4,9%, en 2011 el alza fue del 3,8% y en el primer
trimestre de 2012 creció un 2,2% en la comparación interanual.

"Evidentemente hay una desaceleración, pero no hay índices negativos. En el caso
de la industria de alimentos y bebidas, estamos muy atentos a la evolución de
los indicadores. Yo diría que estamos ocupados, todavía no estamos preocupados",
destaca Funes de Rioja.

Para el INDEC, la desaceleración fue aún más brusca. De acuerdo al Estimador
Mensual Industrial, en el trimestre enero-marzo de 2012 el sector de alimentos y
bebidas creció al 1,1%. Si bien no hay una relación directa, parte del bajo
desempeño podría explicarse por la suba de precios. "El nivel de precios del
bloque alimenticio, en el promedio de lo que va de 2012, se ubicó un 30,6% por
encima del de doce meses atrás", destaca el informe de IES Consultores.



Fuente:
http://www.ieco.clarin.com/economia/industria-alimentos-bebidas-desafio-desacele\
racion_0_707929440.html



RDM

Estimado enoamigo


Puedes repasar esa y todas las noticias, y mencionar la fuente original, que
consta en todas las publicaciones, abajo del articulo.
De esa forma, respetamos el derecho del autor.

Enoabrazos y gracias por acompañarnos



Mike Taylor



--- En vinogourmet@yahoogroups.com, "ramngilrodriguez" <ramngilrodriguez@...>
escribió:
>
> Por lo interesantísimo del artículo; porque edito una Guía Gastronómica
"Restaurantes y Vinos de la Comunidad Valenciana" en versiones impresa y digital
(restaurantesyvinos.com; porque,también, soy amante de nuestro mejor alimento y
dieta mediterránea, y quiero dar a conocer todo lo que reporte beneficios
culturales y saludables (también económicos), al mayor número de personas
posible,...(siempre con la necesaria y oportuna mención de la fuente),modesta y
humildemente, junto con mi más sincera felicitación, solicito de Vd.
autorización para publicar y compartir su excelente artículo.
> Siempre a su disposición.
> Con un cordial saludo
>
> Ramón Gil
> Gerente
>

The closure, called 'Viiva', is the result of five years of research and
development between Guala Closures Australia, glass manufacturer O-I, and De
Bortoli Wines.

At present Viiva is restricted to sparkling wines produced by the tank
fermentation or charmat method and is not suitable for wines made by in the
traditional method with secondary fermentation in bottle.

It is anticipated to find strongest support in the on-premise market, especially
for wines by the glass, and for larger events such as banquets and conventions.

Feedback had identified major issues in these sectors as taint, loss of
carbonation and ease of opening; according to the manufacturers the new closure
solves all three.

The seal is released by a double twist, the first releasing pressure and the
second opening the bottle, which can then be resealed.


The seal underwent temperature, pressure, stress and weight tests, as a result
of which a redefined bottle was found to be necessary.

De Bortoli has applied the new seal to its entire Trevi and Willowglen sparkling
ranges.

National sales manager Peter Yeoman said the new closure `will encourage
responsible consumption of alcohol as it enables consumers to drink one glass of
wine, while maintaining carbonation days after opening.'

Tests for adapting the closure to traditional sparkling wines are ongoing.




Fuente:
http://www.decanter.com/news/wine-news/530000/first-sparkling-screwcap-released?\
utm_source=Cheetahmail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-280512&utm_sourc\
e=cheetah&utm_medium=email&utm_campaign=decanternews280512&dec


RDM

Hola

Me pueden dar una receta para preparar un matambre de ternera, o decirme
donde buscarla?.

Gracias.

Horacio Puga

Hola Horacio



Entré al GOOGLE.COM.AR y busqué con las siguientes palabras:



mejor receta matambre



Y me salió esto:

http://www.google.com.ar/#hl=es&output=search&sclient=psy-ab&q=mejor+receta+de+m\
atambre&oq=mejor+receta+de+matambre&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...779.3853.0.4585.2\
2.9.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0.ncRp7_P_DlA&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&\
fp=676502f3b7e34b47&biw=1093&bih=450

Enoabrazos / Enoabraços !

Mike Taylor
Director
The Woinos Group by Mike Taylor
(Brasil-Argentina-México)
http://www.woinos.com/

VINOGOURMET
Food and Wines Consulting

GEDV Grupo de Altos Estudios y Degustación de Vinos
Wine Education Masterclasses - Vinos & Sommellerie


FÓRUM VINOGOURMET (español)
FÓRUM ENOGASTRONOMIA (portugués)


--- En vinogourmet@yahoogroups.com, "Horacio Puga Mendilaharzu" <hpugam@...>
escribió:

Hola

Me pueden dar una receta para preparar un matambre de ternera, o decirme donde
buscarla?.

Gracias.

Horacio Puga

Humildad, amabilidad, discreción y psicología son los cuatro mandamientos del
perfecto sommelier y la lección que enseña a sus alumnos el maestro Custodio
Zamarra, un "camarero experto en vinos" que lleva la hostelería en su ADN desde
que nació en la taberna de sus abuelos en Villatobas (Toledo). "La amabilidad y
la discreción son claves de cara al público; la humildad es imprescindible
porque el protagonista debe ser siempre el cliente, nunca nosotros; y la
psicología es muy útil para detectar si nos demanda un vino de 15 euros o de
100", argumenta Custodio Zamarra

A pesar de que ya hay toda una nueva generación de suommeliers en España
formados en la Cámara de Comercio de Madrid bajo su experimentada batuta,
Zamarra rehúsa hablar de sí mismo como maestro y se declara "eterno aprendiz" de
vinos, un mundo "lleno de magia" que exige un continuo aprendizaje a través de
libros, catas y viajes alrededor del globo para catar.

"No soy maestro. Soy socrático, aprendiz de todo. Me dedico a la docencia por
edad, porque me gusta inculcar a los jóvenes mi experiencia de toda una vida
vinculado al vino", subraya.

Aunque sea anecdótico, Zamarra cuenta que el mismo día de su nacimiento, la
fuente principal de su pueblo se inauguró con vino, "una feliz coincidencia" que
marcó su vinculación con la enología y que tuvo su punto de inflexión en 1973,
cuando José María Oyarbide le fichó para el restaurante madrileño Zalacaín.

Para Zamarra, que cata a diario y al cabo del año prueba unas 5.000 referencias,
"un buen vino es sencillamente aquel que da placer", aunque para incluirlo en la
carta de Zalacaín este sumiller busca "elegancia, finura, equilibrio y tipicidad
de zona".

Es incapaz de decidir cuál es el mejor vino que ha probado, pero sí confiesa que
guarda un recuerdo muy especial de un Vega Sicilia del año 70, que salió al
mercado el 18 de marzo de 1995, el día de la boda de la Infanta Elena en
Sevilla, y que los Reyes tuvieron la oportunidad de probar en primicia la noche
anterior en el hotel Alfonso XII de la ciudad hispalense.

"Esa misma noche estaba cenando en Zalacaín el dueño de Bodegas Vega Sicilia,
don Pablo Álvarez, y abrimos también una botella de ese vino espléndido",
relata.

Además de Vega Sicilia -una bodega a la que profesa "gran cariño" y que se ha
convertido en "estandarte" de la viticultura española-, Zamarra cita CVNE, López
de Heredia, Alejandro Fernández, Marqués de Griñón y Álvaro Palacios como los
grandes artífices del "boom" de vino español y que, tras más de un siglo de
historia, "siguen marcando generaciones".

Para los menos duchos en los entresijos del vino, Zamarra recomienda los riojas
como la apuesta segura, unos vinos con unas características de "finura,
elegancia y suavidad por su crianza en madera que lo hacen inconfundible".

"Reconozco que también siento una especial debilidad por los vinos de Jerez, que
para mí está entre las zonas vitivinícolas más importantes del mundo", destaca.

Si tiene que elegir un tipo de uva, sin dudar se decanta por el tempranillo,
"variedad reina que da unos vinos muy complejos y elegantes en toda España",
aunque la garnacha también se abre hueco en su exigente paladar gracias a unos
caldos "potentes, carnosos y de mucha personalidad".

Para este amante del vino que asegura no haberse emborrachado en la vida, el
vino es mucho más que una bebida: "Es cultura, es naturaleza, es algo universal
que nos acompaña en todas las celebraciones claves de nuestra vida".

Nadie celebra un nacimiento, un amor o una amistad con un refresco, sentencia.



Fuente:
http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=8&vs_fecha=201\
205&vs_noticia=1338188486


RDM

LA NARIZ DE ORO
www.lanarizdeoro.com

TALLERES GRAN FINAL LA NARIZ DE ORO MADRID



Gran novedad de la XXI Edición de La Nariz de Oro, la sala Experimenta contará,
para un selecto y reducido número de invitados, con diferentes talleres a través
de los cuales podrán aprender a elaborar tapas de alta restauración, conocer a
fondo las conservas gourmet, crear cócteles superpremium o  catar aceites o
embutidos selectos. En vivo, un cocinero especializado en cocina en miniatura y
un experto bartender, explicarán en sus respectivos talleres, paso a paso y de
manera práctica, cómo realizar cada elaboración. Cada asistente podrá seguir, y
al tiempo ir realizando, su propia tapa o cóctel.



LOS TALLERES DE LNO (plazas limitadas)

inscripciones en prensa@...



Sábado, 2 de junio:
    `Queso de La Serena (Extremadura)' (12,30-13,15 h) Viaje por el fascinante
mundo de su degustación.
    `Aceites de Gata-Hurdes (Extremadura)' (13,30-14,15 h) Los secretos de la
compleja cata de aceite, al descubierto en este exclusivo taller.
    `Quesos de Francia' (18-18,30 h) Los deliciosos productos franceses se dan a
conocer en Madrid.
   `Tequilas Premium Excellia' (18,45-19'15 h) 100% agave azul, su paladar,
delicado, poderoso, sutil y fragante, lo aleja de otros destilados mexicanos de
corte más rudo.
    `Foie gras y Vinos de Navarra' (19,30-20 h) La unión de esta delicatessen,
elaborada en Navarra con los vinos de la misma zona abre insospechados
horizontes gourmet.
  `Gin Mare & Tonic 2012' (20,15-20'45 h) Acceda al Gin Tónic perfecto con Gin
Mare y el vanguardista Plancton Marino creado por el chef Ángel León (Aponiente,
Cádiz).

Domingo, 3 de junio:
   `Cata de decantadores Azpilicueta & Riedel' (12-13,30 h)  La master class que
ha acompañado a los sumilleres durante las semifinales se abre al público. En
ella comprobaremos la evolución de un vino según su decantador.
    `Embutidos de Cardeña: la reinvención de la morcilla' (12,45-13,45 h)
Conviértase en jurado de un panel de cata para este embutido y aprenda a
elaborar divertidas tapas que sorprenderán a todos.
    `Verduras y Vinos de Navarra' (14-14,30 h). Alcachofas, espárragos y
pimientos, las reinas de la huerta navarra demuestran su fuerza y vigor junto a
los vinos de esta Denominación de Origen.



Hotel Silken Puerta América

Avda. América,41

Muchas gracias! Me apabullaste, pero son muy buenas las referencias y tengo para
divertirme.

Atentamente

Horacio

Doce vinos catados y seis recomendados en el siguiente link:

http://mrwines.blogspot.com.ar/2012/05/doce-vinos-catados-y-seis-recomendados.ht\
ml


saludos
musu

Les saludamos con mucho gusto y con bríos renovados para iniciar nuestra semana en OINOS, donde los esperamos para que vengan a alzar su copa con nosotros. Les dejamos una nueva sección de nuestro boletín “ViNoticias” que esperamos sea de su agrado e interés, de igual manera les informamos que la nueva y definitiva fecha para nuestro próximo Tu Vino Platicadito con VINART será el viernes 22 de junio de 2012 en punto de las 8:00 pm en OINOS, vayan reservando sus lugares!

ViNoticias

Premian a vinos mexicanos en París

Sobresaliente la participación de los vinos mexicanos en el concurso Vinalies Internationales, Francia 2012, que reúne 3 mil 900 etiquetas participantes, de las cuales, tres vinos bajacalifornianos obtuvieron medalla de oro.

http://vidayestilo.terra.com.mx/gastronomia/bebidas/premian-a-vinos-mexicanos-en-paris,384b80d097906310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html

Ya conocen a VINART??

Aquí compartimos mas información de nuestra próxima vinícola invitada a nuestra sesión de "Tu vino platicadito".  Comiencen con sus reservaciones, no pierdan la oportunidad de degustar estos excelentes vinos de autor, el video es de 2009 hoy ya tienen 1 cuarto vino... Solo en OINOS Wine Bar & Boutique.            

http://www.youtube.com/watch?v=fiwUOG1dd-o&feature=share

Calendario OINOS

ä Tu vino Platicadito… con Vinart

Viernes 22 de Junio de 2012 / 8:00 pm / $300 pesos

Incluye botana y degustación de 4 vinos  -Viognier 2010; Orballo 2010 [nuevo vino]; Cielo, Mar y Tierra 2008; Temple 2008 [medalla de Plata en Ensenada Tierra de Vino 2012] + [medalla de Oro en Vinalies Internationales, Francia].

Charla enológica con sus winemakers para degustar sus geniales vinos de autor que denotan  “la experiencia del arte a través de una copa de vino”, maridando con las tapas de OINOS.

RESERVA YA tu lugar!

Promociones

ä  Viníphera, Dátiles los 3 Soles, Mermeladas Mary Ann, Aceite de Olivo (varias marcas), Sal de Mar de San Felipe, Accesorios p/vino: al 10%  de descuento todo el mes de mayo.

ä  Este Jueves 10 de mayo celebramos a mamá con Música en Vivo con la voz y guitarra de Arturo Lazcano, y las recibimos con una copa .  

ä  Martes y Sábados todos los cocktails son al 2x1 

Saludos de parte del equipo OINOS

"Ven y alza tu copa con nosotros..." ®

           www.oinos.com.mx

      Facebook: Oinos Wine

      Twitter: @OINOSWINE

   oinos.winebar@...

            (686) 565 7241

     Calz. Cetys 2681 Local15

     Plaza Comercial Marsella

             Mexicali, B.C.

Hola, después del exito de convocatoria de los PREMIOS DEL VII CONCURSO NACIONAL
DE PINTURA ABSTRACTA "EL PRIMER 2012",
ORGANIZADO POR BODEGAS FARIÑA , y muy contentos por la segunda mención de honor
obtenida por la artista plástica Inma Amo, http://inmaamo.blogspot.com.es/,
con su obra "Violaceos", que apoyamos desde Enocata.com y que quisiera que
destacaras.

Te adjunto la nota de prensa que he preparado de la entrega de premios, asi como
diferentes fotografías del evento, por si es de tú
interés publicarlo, si es tú caso.

Dándote las gracias anticipadamente.

Un fuerte abrazo y espero noticias tuyas.

  Miguel Ángel Martín

catas@...

www.enocata.com

móvil: 649 49 15 62

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envíenos un correo con el texto "NO RECIBIR CORREOS" en el Asunto del
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correspondencia se incluyen en un fichero de titularidad de ENOCATA.COM cuya
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entendiéndose que usted consiente el tratamiento de los mismos con dicha
finalidad al mantener tal correspondencia. El ejercicio de sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición puede realizarlo dirigiéndose
por escrito a la dirección: catas@... o Calle Alejandro VI, 4-2ª,
46005 Valencia

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DE PINTURA ABSTRACTA "EL PRIMER 2012",
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obtenida por la artista plástica Inma Amo, http://inmaamo.blogspot.com.es/,
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destacaras.

Te adjunto la nota de prensa que he preparado de la entrega de premios, asi como
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Dándote las gracias anticipadamente.

Un fuerte abrazo y espero noticias tuyas.

  Miguel Ángel Martín

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Apología del matambre, por Esteban Echeverría


Un extranjero que ignorando absolutamente el castellano oyese por primera vez
pronunciar, con el énfasis que inspira el nombre, a un gaucho que va ayuno y de
camino, la palabra matambre, diría para sí muy satisfecho de haber acertado:
éste será el nombre de alguna persona ilustre, o cuando menos el de algún rico
hacendado.

Otro que presumiese saberlo, pero no atinase con la exacta significación que
unidos tienen los vocablos mata y hambre, al oírlos salir rotundos de un gaznate
hambriento, creería sin duda que tan sonoro y expresivo nombre era de algún
ladrón o asesino famoso. Pero nosotros, acostumbrados desde niños a verlo andar
de boca en boca, a chuparlo cuando de teta, a saborearlo cuando más grandes, a
desmenuzarlo y tragarlo cuando adultos, sabemos quién es, cuáles son sus
nutritivas virtudes y el brillante papel que en nuestras mesas representa.

No es por cierto el matambre ni asesino ni ladrón; lejos de eso, jamás que yo
sepa, a nadie ha hecho el más mínimo daño: su nombradía es grande; pero no tan
ruidosa como la de aquéllos que haciendo gemir la humanidad, se extiende con el
estrépito de las armas, o se propaga por medio de la prensa o de las mil bocas
de la opinión. Nada de eso; son los estómagos anchos y fuertes el teatro de sus
proezas; y cada diente sincero apologista de su blandura y generoso carácter.
Incapaz por temperamento y genio de más ardua y grave tarea, ocioso por otra
parte y aburrido, quiero ser el órgano de modestas apologías, y así como otros
escriben las vidas de los varones ilustres, trasmitir si es posible a la más
remota posteridad, los histórico-verídicos encomios que sin cesar hace cada
quijada masticando, cada diente crujiendo, cada paladar saboreando, el jugoso e
ilustrísimo matambre.

Varón es él como el que más; y si bien su fama no es de aquéllas que al oro y al
poder prodiga la rastrera adulación, sino recatada y silenciosa como la que al
mérito y la virtud tributa a veces la justicia; no por eso a mi entender debe
dejarse arrinconada en la región epigástrica de las innumerables criaturas a
quienes da gusto y robustece, puede decirse, con la sangre de sus propias venas.
Además, porteño en todo, ante todo y por todo, quisiera ver conocidas y mentadas
nuestras cosas allende los mares, y que no nos vengan los de extranjis echando
en cara nuestro poco gusto en el arte culinario, y ensalzando a vista y
paciencia nuestra los indigestos y empalagosos manjares que brinda sin cesar la
gastronomía a su estragado apetito; y esta ráfaga también de espíritu nacional,
me mueve a ocurrir a la comadrona intelectual, a la prensa, para que me ayude a
parir si es posible sin el auxilio del forceps, este más que discurso
apologético.

Griten en buena hora cuanto quieran los taciturnos ingleses, roast-beef, plum
pudding; chillen los italianos, maccaroni, y váyanse quedando tan delgados como
una I o la aguja de una torre gótica. Voceen los franceses omelette souflée,
omelette au sucre, omelette au diable; digan los españoles con sorna, chorizos,
olla podrida, y más podrida y rancia que su ilustración secular. Griten en buena
hora todos juntos, que nosotros, apretándonos los flancos soltaremos zumbando el
palabrón, matambre, y taparemos de cabo a rabo su descomedida boca.


Antonio Pérez decía: "Sólo los grandes estómagos digieren veneno", y yo digo:
"Sólo los grandes estómagos digieren matambre". No es esto dar a entender que
todos los porteños los tengan tales; sino que sólo el matambre alimenta y cría
los estómagos robustos, que en las entendederas de Pérez eran los corazones
magnánimos.

Con matambre se nutren los pechos varoniles avezados a batallar y vencer, y con
matambre los vientres que los engendraron: con matambre se alimentan los que en
su infancia, de un salto escalaron los Andes, y allá en sus nevadas cumbres
entre el ruido de los torrentes y el rugido de las tempestades, con hierro
ensangrentado escribieron: Independencia, Libertad; y matambre comen los que a
la edad de veinte y cinco años llevan todavía babador, se mueven con andaderas y
gritan balbucientes: Papá... papá... Pero a juventudes tardías, largas y
robustas vejeces, dice otro apotegma que puede servir de cola al de Pérez.

Siguiendo, pues, en mi propósito, entraré a averiguar quién es éste tan
ponderado señor y por qué sendas viene a parar a los estómagos de los carnívoros
porteños.

El matambre nace pegado a ambos costillares del ganado vacuno y al cuero que le
sirve de vestimenta; así es que, hembras, machos y aun capones tienen sus sendos
matambres, cuyas calidades comibles varían según la edad y el sexo del animal:
macho por consiguiente es todo matambre cualquiera que sea su origen, y en los
costados del toro, vaca o novillo adquiere jugo y robustez. Las recónditas
transformaciones nutritivas y digestivas que experimenta el matambre, hasta
llegar a su pleno crecimiento y sazón, no están a mi alcance: naturaleza en esto
como en todo lo demás de su jurisdicción, obra por sí, tan misteriosa y
cumplidamente que sólo nos es dado tributarle silenciosas alabanzas.


Sábese sólo que la dureza del matambre de toro rechaza al más bien engastado y
fornido diente, mientras que el de un joven novillo y sobre todo el de vaca, se
deja mascar y comer por dientecitos de poca monta y aún por encías octogenarias.

Parecer común es, que a todas las cosas humanas por más bellas que sean, se le
puede aplicar pero, por la misma razón que la perspectiva de un valle o de una
montaña varía según la distancia o el lugar de donde se mira y la potencia
visual del que la observa. El más hermoso rostro mujeril suele tener una mancha
que amortigua la eficacia de sus hechizos; la más casta resbala, la más virtuosa
cojea: Adán y Eva, las dos criaturas más perfectas que vio jamás la tierra, como
que fueron la primera obra en su género del artífice supremo, pecaron; Lilí por
flaqueza y vanidad, el otro porque fue de carne y no de piedra a los incentivos
de la hermosura. Pues de la misma mismísima enfermedad de todo lo que entra en
la esfera de nuestro poder, adolece también el matambre. Debe haberlos, y los
hay, buenos y malos, grandes y chicos, flacos y gordos, duros y blandos; pero
queda al arbitrio de cada cual escoger al que mejor apetece a su paladar,
estómago o dentadura, dejando siempre a salvo el buen nombre de la especie
matambruna, pues no es de recta ley que paguen justos por pecadores, ni que por
una que otra indigestión que hayan causado los gordos, uno que otro sinsabor
debido a los flacos, uno que otro aflojamiento de dientes ocasionado por los
duros, se lance anatema sobre todos ellos.

Cosida o asada tiene toda carne vacuna, un dejo particular o sui generis debido
según los químicos a cierta materia roja poco conocida y a la cual han dado el
raro nombre de osmazomo (olor de caldo). Esta substancia pues, que nosotros los
profanos llamamos jugo exquisito, sabor delicado, es la misma que con delicias
paladeamos cuando cae por fortuna en nuestros dientes un pedazo de tierno y
gordiflaco matambre: digo gordiflaco porque considero esencial este requisito
para que sea más apetitoso; y no estará de más referir una anecdotilla, cuyo
recuerdo saboreo yo con tanto gusto como una tajada de matambre que chorree.

Era yo niño mimado, y una hermosa mañana de primavera, llevóme mi madre
acompañada de varias amigas suyas, a un paseo de campo. Hízose el tránsito a
pie, porque entonces eran tan raros los coches como hoy el metálico; y yo, como
era natural, corrí, salté, brinqué con otros que iban de mi edad, hasta más no
poder. Llegamos a la quinta: la mesa tendida para almorzar nos esperaba. A poco
rato cubriéronla de manjares y en medio de todos ellos descollaba un hermosísimo
matambre.

Repuntaron los muchachos que andaban desbandados y despacháronlos a almorzar a
la pieza inmediata, mientras yo, en un rincón del comedor, haciéndome el
zorrocloco, devoraba con los ojos aquel prodigioso parto vacuno. "Vete niño con
los otros", me dijo mi madre, y yo agachando la cabeza sonreía y me acercaba:
"Vete, te digo", repitió, y una hermosa mujer, un ángel, contestó: "No, no;
déjelo usted almorzar aquí", y al lado suyo me plantó de pie en una silla. Allí
estaba yo en mis glorias: el primero que destrizaron fue el matambre; dieron a
cada cual su parte, y mi linda protectora, con hechicera amabilidad me preguntó:
"¿Quieres, Pepito, gordo o flaco?". "Yo quiero, contesté en voz alta, gordo,
flaco y pegado", y gordo, flaco y pegado repitió con gran ruido y risotadas toda
la femenina concurrencia, y dióme un beso tan fuerte y cariñoso aquella preciosa
criatura, que sus labios me hicieron un moretón en la mejilla y dejaron rastros
indelebles en mi memoria.

Ahora bien, considerando que este discurso es ya demasiado largo y pudiera dar
hartazgo de matambre a los estómagos delicados, considerando también que como
tal, debe acabar con su correspondiente peroración o golpe maestro oratorio,
para que con razón palmeen los indigestos lectores, ingenuamente confieso que no
es poco el aprieto en que me ha puesto la maldita humorada de hacer apologías de
gente que no puede favorecerme con su patrocinio. Agotado se ha mi caudal
encomiástico y mi paciencia y me siento abrumado por el enorme peso que
inconsiderablemente eché sobre mis débiles hombros.

Sin embargo, allá va, y obre Dios que todo lo puede, porque sería reventar de
otro modo. Diré sólo en descargo mío, que como no hablo ex-cátedra, ni
ex-tribuna, sino que escribo sentado en mi poltrona, saldré como pueda del paso,
dejando que los retóricos apliquen a mansalva a este mi discurso su infalible
fallo literario.
Incubando estaba mi cerebro una hermosa peroración y ya iba a escribirla, cuando
el interrogante "¿qué haces?" de un amigo que entró de repente, cortó el
rebesino a mi pluma. "¿Qué haces?", repitió. Escribo una apología. "¿De quién?"
Del matambre. "¿De qué matambre, hombre?" De uno que comerás si te quedas,
dentro de una hora. "¿Has perdido la chaveta?" No, no, la he recobrado, y en
adelante sólo escribiré de cosas tales, contestando a los impertinentes con: fue
humorada, humorada, humorada. Por tal puedes tomar, lector, este largo artículo;
si te place por peroración el fin; y todo ello, si te desplace, por nada.

Entre tanto te aconsejo que, si cuando lo estuvieses leyendo, alguno te
preguntase: "¿qué lee usted?", le respondas como Hamlet o Polonio: words, words,
words, palabras, palabras, pues son ellas la moneda común y de ley con que
llenamos los bolsillos de nuestra avara inteligencia - Cuadro de costumbres
argentinas de Esteban Echeverría

El matambre de los Argentinos

Una nota aclaratoria sobre este original corte de carne, principalmente vacuno
(lo hay de cerdo u ovino), preparado con sencillez y maestría por los
rioplatenses.

Recorriendo la Red, he encontrado solamente deformaciones, alteraciones no muy
santas de nuestro emblemático "Matambre Nacional".

No muchos, en verdad, pero unos pocos que han tenido la esforzada voluntad de
contactarme, y manifestar la inquietud de querer lograr, en el lugar donde se
encuentren, la realización del mentado Matambre. Y para todos aquellos
argentinos que dejaron su tierra, sólo después de haber comido centenares de
ellos, sin nunca haberse preguntado cómo se hacían o haberlos hechos ellos
mismos, y que ahora, lejos de su terruño, quisieran hacerlo para saborear viejos
tiempos (así es la vida..), me siento comprometido, en darle mi simple receta
"nacional". No desconfíen si no lleva espinaca, ni caldo, ni vino tinto, ni
marinada, ni tantas otras aplicaciones que he constatado en varias recetas para
uso de los "extranjeros". ¡Qué se vayan al diablo... aquellos complicados!

Bueno, empezamos con extraer unas palabritas de la "Apología del Matambre"
(1837), de nuestro romántico poeta D. Esteban Echeverría:

El matambre nace pegado a ambos costillares del ganado vacuno y al cuero que le
sirve de vestimenta; así es que, hembras, machos y aun capones tienen sus sendos
matambres, cuyas calidades comibles varían según la edad y el sexo del animal:
macho por consiguiente es todo matambre cualquiera que sea su origen, y en los
costados del toro, vaca o novillo adquiere jugo y robustez.... Sábese sólo que
la dureza del matambre de toro rechaza al más bien engastado y fornido diente,
mientras que el de un joven novillo y sobre todo el de vaca, se deja mascar y
comer por dientecitos de poca monta y aún por encías octogenarias.... Debe
haberlos, y los hay, buenos y malos, grandes y chicos, flacos y gordos, duros y
blandos; pero queda al arbitrio de cada cual escoger al que mejor apetece a su
paladar, estómago o dentadura, dejando siempre a salvo el buen nombre de la
especie matambruna, pues no es de recta ley que paguen justos por pecadores, ni
que por una que otra indigestión que hayan causado los gordos, uno que otro
sinsabor debido a los flacos, uno que otro aflojamiento de dientes ocasionado
por los duros, se lance anatema sobre todos ellos.
Esta substancia pues, que nosotros los profanos llamamos jugo exquisito, sabor
delicado, es la misma que con delicias paladeamos cuando cae por fortuna en
nuestros dientes un pedazo de tierno y gordiflaco matambre: digo gordiflaco
porque considero esencial este requisito para que sea más apetitoso; ......

Es entonces la carne bajo el cuero y sobre las costillas, que cubre los dos
flancos del animal vacuno. Los de lengua anglo americana la llaman Flank Steak.
Se despega del costillar con la ayuda de un simple cuchillo. La parte interna,
adherida a la carne de las costillas, tiene a veces mucha grasa que es
preferible refinarla con el afilado instrumento. En las imágenes de a lado se
evidencia el corte.


Matambre arrollado: Aquí la receta más simple del mundo

Ingredientes - Un matambre de novillo de un kilo y medio a 2 kilos desgrasado en
la parte interna, pacientemente, con un filoso cuchillo. Un picadillo compuesto
de 2 diente de ajo y una cucharada de perejil picados y mezclados con 100 gramos
de miga remojada en vino blanco y algo de sal y pimienta. 2 zanahorias ralladas
grueso, 2 cucharaditas de ají molido dulce, sal, 1 cucharadita de orégano, 6
huevos duros con cocción máxima de 8 minutos y sin cáscara. Piolín choricero
para atar y dar forma al matanbre.

Preparación - Extender el matambre sobre la mesada de cocina con la parte
externa, sin grasa, para arriba. Salar la superficie moderadamente, distribuir
en toda la superficie la pasta de miga, ajo y perejil, el ají molido y las
zanahorias ralladas. Sobre el borde del lado más ancho, en fila, poner los
huevos duros. Empezar a enrollar desde este lado hasta la punta; los huevos
quedaran perfectamente en el centro. Atar con el piolín formando el tan ansiado
matambre. Colocarlo en una olla, preferiblemente de acero, con una cucharadita
de sal y alguna verdura, no necesariamente. Llevar a la ebullición y mantenerla
moderadamente durante una hora y cuarto o hasta notar el punto justo de cocción
introduciendo con suavidad un palillo en la carne. Sacarlo del caldo, ponerlo en
una budinera rectangular o una fuente con la madera de cortar sobre él y con un
buen peso arriba. Prensar unas cuantas hora y conservarlo al frío. En nuestro
País se emplea un sencillos aparato, llamado prensa-matambre que evita la
engorros montaje del prensado. Si posee este aparato puede conservar el matambre
dentro de él, en heladera una vez entibiado. Después de un mínimo de seis horas
el matambre está listo. Se sirve frío cortado en rodaja del espesor que más
agrada, generalmente medio centímetro. Se acompaña clásicamente con la
inseparable ensalada rusa , o una ensalada de tomate, en fin, con lo que más le
guste... Una gran solución para las fiestas, es hacerlo con antelación (siempre
y cuando la carne de matambre no ha sido congelada antes; debe ser fresca.) y
congelarlo. De esta manera no correrá atrás del carnicero para que le de unos
viejos matambre de matungo que durante meses han padecido el frío de un
congelador... La descongelación natural adentro de la heladera, durante un
mínimo de 24 horas dejará la pieza como el día que la elaboró.


Vean las fotos:
http://www.avizora.com/publicaciones/gastronomia/textos/0078_elogio_del_matambre\
.htm


Matambre a la parrilla

Ingredientes:

1 matambre de 1 1/2 a 2 Kgs.
1 bolsa de 3 kgs de carbón de leña
sal suficiente
2 cucharaditas de ají molido
3 cucharadas de orégano
1 cabeza de ajo
1 morrón
3 limones

Preparado:

El Matambre debe ser adobado varias horas antes con la sal, el ajo,
el ají, el morrón y el orégano. Estos ingredientes deben ser picados
y mezclados en un mortero. Se le debe colocar esto del lado de la
grasa al matambre, luego dejarlo en reposo hasta que se esté por
cocinar. Se debe encender un fuego con madera mas bien fina (que haga
llama), después se agregan algunos tronquitos mas gruesos. Cuando
haga llama de buena magnitud, se debe colocar encima del fuego la
parrilla (esto tiene dos funciones: 1 quemar y limpiar de impurezas
la parrilla y 2 ofrecer una base de sustento al carbón). Luego de un
tiempo se debe colocar la bolsa de carbón encima de la parrilla.
Cuando se observe que el carbón cambia de color oscuro hacia uno
blanquecino es porque ya está a punto para ser usado, si no es así,
los gases que emana suelen ser tóxicos y dejan un sabor desagradable
en la carne. Cuando esto suceda se debe dar vuelta la parrilla y
depositar el carbón sobre el fuego para que se siga quemando y a la
vez manteniéndose a temperatura para ser utilizado mas tarde. Las
brasas que ya estén con ese color blanquecino deben ser distribuidas
debajo de la parrilla pero acomodadas hacia los bordes de esta (de lo
contrario si quedan debajo de la carne esta se puede arrebatar o
apurarse y quedar chamuscada por fuera y cruda por dentro).

El matambre se debe colocar del lado de la carne pero doblado en dos, lo
cual hace que se cocine una mitad! primero y luego otra. Una vez
dorado (lo cual se debe hacer lentamente por cada uno de esos
dobleces) se debe colocar del lado de la grasa. Cuando se observe la
grasa de color dorado se debe comprobar la carne está cocida o no,
para saberlo se debe pinchar suavemente con la punta del cuchillo, si
se siente ligeramente dura es porque está cocido sino es así, se debe
dejar otro tiempo más hasta comprobarlo. A último momento se debe dar
vuelta hacia el lado de la carne una vez mas y quedando la grasa hacia
arriba se debe rociar sobre esta el jugo de los 3 limones, dejar unos
5-10 min mas, hasta retirar y servir. El tiempo total de cocción es de
1 hora aproximadamente, dependiendo del espesor de la carne, la
calidad del carbón. Se puede acompañar con una ensalada de verduras
crudas (lechuga, tomate, cebolla, etc. o de papas con mayonesa).

Matambre asado siempre tierno

Encender el fuego como para cualquier asado a la parrilla echo
preferentemente con leña chica. Estirar el matambre sobre la parrilla
y atarlo con alambre de varios lados, estirándolo completamente (bien
tenso). Poner la parrilla sobre las brasas, y cocinar lentamente
agregándole salmuera cada tanto lo que haces que el matambre salga
siempre tierno es el haberlo atado, esto no deja que el matambre al
calentarse se encoja, por lo tanto las fibras de la carne empiezan a
cortarse y queda para que lo coma la abuela sin dientes, buen provecho.


Una pequeña historia sobre el chimichurri

Comúnmente creemos que la palabra chimichurri es de origen pampa o querandí o de
alguna otras tribus que habitaban las extensas tierras patagónicas. Yo también,
lo creía...pero otra vez los Ingleses se adueñan de nuestros orígenes.

Resulta que la Pampa y la Patagonia fueron exploradas, al comienzo del siglo
decimonono, por aventureros de origen sajón y atraídos por la inmensidad y la
riqueza que podían generar estas tierras hubo toda una corriente de colonos que
se asentaron allí. Hablaban inglés, estudiaban en inglés, se comunicaban casi
solamente en inglés. Así que nuestro querido hombre autóctono tenía que aprender
a entender algo de lengua inglés si quería comer o trabajar.

Una de la salsa que las familias solían emplear para aderezar la carne ovina
estaba compuesta, entre otros ingredientes, de Curry y decían a sus ayudantes
sea en el campo, sea en familia: Give me the curry. Como siempre "el colonizado"
deforma la lengua del conquistador... Gimi di curry..a chimichurri.

Las leyendas argentinas siempre han sido susceptibles a que algunos aspiren a su
paternidad, esta vez se trataría de un buen padre vasco...

Sententia mea…, non est sententia omnium.

De un mensaje recibido del señor Carlos Rivera-Jones de Puerto Rico me hace
saber que:

Sobre el origen de Chimirruri.

Esta no es una degeneración de "Give me the curry", sino que es una palabra
vasca, Tximitxurri, que quiere decir "revoltijo" o "mezcla", y que describe muy
bien la forma en que se prepara la salsa.""

En un lugar de Internet Etimologías, se puede consultar el origen de algunas
palabras y así se interpreta chimichurri:

Sobre el origen de Chimirruri.

El chimichurri es una salsa argentina usada para acompañar el asado. Esta
compuesta de cebolla, ají, ajo, albahaca, orégano, aceite de olivo y vinagre.
Según dicen esta salsa la inventó un tal James Curry. Unos dicen que esta
palabra viene de la deformación de Jimmy Curry, y otros que viene de "give me
the Curry".

Otra versión cuenta que en las estancias del sur, en las cuales después del
asado la peonada tomaba el té auspiciado por sus patrones, los asados se
acompañaban con salsa curry y la expresión final era más gaucha y más cercana a
la onomatopeya: ¡Ché, mi curry! Deformación: chemichurry = formación de
chimichurri.

Se dice que el chimichurri también es uruguayo, pero no se hace con aceite de
oliva. Se le pone un poco de agua hirviendo para que los ingredientes larguen su
gusto al máximo.

Amagoia dice (del País Vasco) que Chimichurri viene del euskera Tximitxurri,
revoltijo, mezcla de muchas cosas desordenadas, que es como se prepara el famoso
adobo del asado argentino en donde cada uno tiene una receta de la cantidad de
especias y las proporciones de las mismas para prepararlo"".

Mater semper certa est, pater incertum

Ningún `pater' de las cuatro definiciones nos da la versión cierta sobre el
origen de `nuestro' chimichurri. El chimichurri no es un revoltijo, ni mezcla de
muchas cosas desordenadas. Ni se emplea generalmente aceite de oliva, en
Argentina. Ni presumo que sea uruguayo, como se dice de Carlos Gardel. Pero una
cosa me parece más que cierta, que es argentino. ¡Finalmente! Y lo importante es
que esta `mater' que lo engendró y lo dio a la luz, lo difundió santamente por
todo el mundo, agregando a la insipidez de las carnes ajenas, un brío poco
común. El padre… ¡qué importa!

Aderezo argentino por antonomasia. Tradicional, infaltable, único. Se presta a
personalísimas combinaciones: cada uno tiene su formula "secreta". El
chimichurri es una salsa hecha con ingredientes naturales, por lo tanto basta
prepararla con medio día de anticipación antes de consumirla. No se aconseja
guardarla por mucho tiempo, pues algunos ingredientes acentúan su aroma y sabor,
generalmente desagradables, así que es razonable preparar la cantidad necesaria
para la ocasión y disfrutar del sabor y el aroma de los elementos frescos que la
componen. Aquí le describiremos la receta que consideramos muy difundidas entre
asadores.

Chimichurri clásico:

Ingredientes líquidos:
1/2 vaso de aceite para ensalada, 1 vaso de agua tibia, 1 vaso de vinagre y 1/2
de vino.

Vegetales:
1 pimiento morrón chico finamente picado, 1 tomate perita en cubitos pequeños, 1
cebolla de verdeo cortadísima, 1 cucharada de perejil picado, 2 dientes de ajo
picado.

Especias:
1 cucharadita de pimentón dulce o picante, 1 cucharadita de ají molido dulce o
picante, 2 hojas de laurel picadas, 1 cucharadita de orégano, sal.
Escoja una botella en donde puedan introducirse los ingredientes que van picados
y solamente a mano, los líquidos, las especias y la sal. Deberá quedar algo
saladito. Hacer macerar doce horas batiendo ocasionalmente el contenido. La
botella se cierra con un corcho al cual se le han hecho dos ranuras para que
salga la salsa. Las variaciones o sustituciones que se pueden introducir a esta
receta cuentan con las preferencias del asador por un ingrediente u otro -
Pasqualino Marchese, el 29 de abril de 2005

Son la expresión de algunos defectos en el proceso de elaboración de este
destilado

Lamentablemente no todos los piscos que se ofrecen en el mercado son de óptima
calidad. Algunas fallas en los procesos de elaboración provocan, por ejemplo,
olores desagradables que nada tiene que ver con este destilado.

Soledad Marroquín detalla los olores más comunes que se presentan. Algunos de
ellos parecidos a esmalte de uñas, plástico, huevo podrido, ácido o quesos muy
maduros.

¿Les ha sucedido que han abierto una botella o les han servido una copa de pisco
y el olor es irrespirable? Las experiencias son conocidas pero el organismo o la
naturaleza humana es tan sabia que reacciona instintivamente haciendo que el
cuerpo haga un movimiento hacia atrás.

Los olores más comunes que pueden detectar o identificar son:

1. Acetona o ácido.
  2. Pintura, esmalte de uñas, plástico.
  3. Sopa de verduras tipo col o nabo.
  4. Abombado o huevo podrido.
  5. Quesos muy maduros tipo parmesano.

Vale decir que estos olores son la expresión de defectos en el proceso de
elaboración del pisco y no sólo se restringen a este sino a otros destilados
también.

Las causas que originan estos defectos que se expresan en olores desagradables
son diversas. Las más comunes son:

- Uvas o mosto en mal estado.
  - Mal manejo de pesticidas.
  - Fallas en la fermentación del mosto.
  - Fallas en el proceso de destilación.
  - Falta de limpieza en los alambiques y en los recipientes donde se guarda el
pisco.
  - Pésimos mantenimiento de los equipos al final de la campaña.


Fuente:
http://blogs.elcomercio.pe/destilandopisco/2012/05/cinco-olores-desagradables-ma\
s.html


RDM

Píldora anticonceptiva, ahora para hombres

Científicos descubrieron un gen crucial en la producción del esperma sano. El
avance, dicen los investigadores de la Universidad de Edimburgo, acerca a la
posibilidad de desarrollar un nuevo método anticonceptivo masculino sin los
molestos efectos secundarios de los fármacos actualmente disponibles.

Por ejemplo, expresa el estudio publicado en PLoS Genetics, se podría producir
un fármaco anticonceptivo que interrumpa la función del gen de forma reversible.

Los actuales anticonceptivos masculinos están basados en la interrupción de la
producción de hormonas, como la testosterona, esto puede causar efectos
secundarios como irritabilidad, cambios de estado de ánimo y acné.

Por eso los métodos más viables de anticoncepción masculina actualmente son los
condones o una vasectomía, que es permanente.

Los científicos descubrieron que el nuevo gen, llamado Katnal1, juega un papel
crucial en la fertilidad masculina al permitir que el esperma madure en los
testículos.

Y si se logra regular sus funciones en los testículos se podría evitar que el
esperma madure completamente, lo cual lo volvería inefectivo sin necesidad de
modificar los niveles de las hormonas.

La investigación también ofrece información importante para la búsqueda de
tratamientos para la infertilidad masculina cuando ésta es causada por una
función incorrecta del gen Katnal1 que dificulta la producción de esperma.

Los científicos estaban investigando las causas de la infertilidad masculina en
ratones cuando casualmente alteraron el código genético de los animales para ver
si se volvían estériles.

Posteriormente trazaron las mutaciones que producían esa infertilidad y llegaron
hasta el gen Katnal.

Descubrieron que el gen contenía el patrón de una proteína muy importante en las
células que están involucradas en el desarrollo de esperma.

Sin esa proteína, el esperma no puede desarrollarse totalmente y el organismo lo
desecha.

"Santo grial"

Ahora los investigadores esperan poder confirmar los resultados en humanos para
evitar el desarrollo de esperma sin causar daños permanentes.

"Si podemos encontrar una forma de llegar a este gen en los testículos,
podríamos potencialmente desarrollar un anticonceptivo no hormonal", afirma el
doctor Lee Smith, quien dirigió el estudio.

"Lo más importante es que los efectos de este fármaco podrían revertirse porque
el Katnal1 sólo afecta las células espermáticas que están en las etapas más
avanzadas de desarrollo".

"Así que no pondría en peligro la producción de esperma en sus etapas iniciales
ni la capacidad general de producir espermatozoides", agrega el científico.

"Aunque se están llevando a cabo otras investigaciones sobre anticonceptivos
masculinos no hormonales, la identificación de un gen que controla la producción
de esperma como lo hace el gen Katnal1, es un avance nuevo e importante en
nuestro entendimiento de la biología testicular", expresa el profesor Smith.

Por su parte el doctor Allan Pacey, profesor de andrología de la Universidad de
Sheffield, Inglaterra, cree que "ciertamente existe una necesidad de desarrollar
un anticonceptivo no hormonal para hombres".

Este objetivo, agrega, ha sido durante muchos años el "Santo grial" en la
investigación de la reproducción masculina.

"La clave en el desarrollo de un anticonceptivo masculino no hormonal es que el
objetivo molecular necesita ser muy específico tanto en el esperma como en otras
células que están involucradas en la producción de espermatozoides en el
testículo".

"Si no lo son, ese anticonceptivo podría tener efectos secundarios no deseados
en otras células y tejidos en el organismo e incluso podría ser peligroso".

"El gen descrito en la investigación del grupo de Edimburgo parece ser un
posible blanco, nuevo y estimulante, para un nuevo anticonceptivo masculino".

"Y también podría ofrecer información nueva de porqué algunos hombres son
subfértiles y porqué su esperma no trabaja adecuadamente", expresa el experto.



Fuente: La Tercera. Chile


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Un restaurante en el cual puedes elegir el nivel de ruido


Se trata de un sistema que permite bajar o subir la intensidad del sonido
ambiental. Está ubicado en México.


El nivel de ruido es sumamente importante al momento de elegir un restaurante .
Muchas veces buscamos un lugar con poca bulla para poder conversar
tranquilamente o en ocasiones nos inclinamos por locales con más ambiente, donde
el sonido de la gente y la música se deje escuchar con claridad.

Pensando en ello, un restaurante de comida mexicana ubicado en Estados Unidos ha
instalado un sistema de alta tecnología que permite al personal bajar o subir la
intensidad del ruido en el ambiente a voluntad. Según informa BBC, este sistema
ha sido usado en auditorios y teatros, aunque esta es la primera vez que se
utiliza en un restaurante.

Esto le da "al usuario la sensación de estar en una especie de cápsula que
facilite la conversación sin renunciar a un ambiente distendido a su alrededor".
Para ello "se instalaron 123 altavoces, bafles y micrófonos, que actúan como una
auténtica máquina de regurgitar sonido, controlados de forma centralizada con un
iPad".

Los que hace el sistema concretamente es controlar la reverberación (ligera
permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo).
"Esto es posible gracias a la combinación de una serie de algoritmos
informáticos con procesadores digitales avanzados que facilitan la creación de
un ambiente acústico flexible".



Fuente:
http://elcomercio.pe/gastronomia/1421179/noticia-restaurante-cual-puedes-elegir-\
nivel-ruido


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